Fundamentplatten für Gewächshäuser
Gewächshausfundament: eben, stabil und wasserdurchlässig
Glas verzeiht keine Fehler. IBRAN-Gitter schaffen ein festes, präzise nivelliertes Fundament mit freier Versickerung – so bleibt das Rahmenwerk im Lot, die Scheiben sitzen sicher in ihren Profilen und die Tür läuft den ganzen Sommer problemlos.
Warum das Fundament hier entscheidend ist
Ein Gewächshaus ist das anspruchsvollste Gartengebäude überhaupt. Ein Geräteschuppen auf leicht unebenem Untergrund hat vielleicht eine klemmende Tür. Ein Gewächshaus auf leicht unebenem Untergrund hat ein verzogenes Rahmenwerk – und sobald ein Aluminiumrahmen aus dem Winkel gerät, sitzen die Scheiben nicht mehr sauber in ihren Klemmprofilen, die Tür klemmt oder springt aus der Führung, und das Glas beginnt an den Ecken zu reißen.
Dazu kommt Wasser. Ein Gewächshaus erzeugt überraschend viel davon: Gießen, Kondensat an den Scheiben, Spritzwasser vom Schlauch, verschüttetes Wasser vom Stelltisch. Auf einer versiegelten Betonplatte hat dieses Wasser keinen Abfluss – es steht auf dem Boden, hält die Luftfeuchtigkeit dauerhaft hoch und bietet Algen und Moos ideale Lebensbedingungen.
Und dann ist da der Wind. Ein Gewächshaus ist ein großer, leichter Kasten mit erheblicher Angriffsfläche. Eine einzige Böe unter einem nicht verankerten Rahmen genügt, um ihn zu verschieben. Verankerung ist keine Option – und sie braucht einen soliden Untergrund.
Ein Gitterfundament löst alle drei Probleme. Eingeschlossene Gesteinskörnung ergibt eine steife, präzise nivellierte Plattform, die sich nicht ungleichmäßig setzt. Die Oberfläche bleibt vollständig wasserdurchlässig, sodass Wasser direkt durch den Boden versickert. Und der verdichtete Aufbau bietet ein tragfähiges Medium zur sicheren Rahmenbefestigung.
Typische Einsatzbereiche
- Gewächshäuser mit Aluminium- oder Holzrahmen
- Folientunnel-Fundamente und Eingangsbereiche
- Frühbeete und Anzuchthäuser
- Anzuchtschuppen und Vorräume von Glashäusern
- Stelltisch- und Aufstellflächen
- Gehwege zwischen Beeten unter Glas
- Strukturen auf Kleingartenparzellen
- Erneuerung eines schadhaften Beton- oder Pflasterfundaments
Auf einen Blick
| Tragschicht | 75–100 mm verdichtetes Schottermaterial für ein typisches Haushaltsgewächshaus |
| Füllmaterial | 6–14 mm abgestufte Mischung, Splitt, sauber, bündig mit den Zelloberkanten verfüllt |
| Gesamtaushub | Ca. 110–140 mm, abhängig von Gittertiefe und Tragschicht |
| Toleranz | Ebenheit und Rechtwinkligkeit sind kritisch. In beiden Richtungen und über die Diagonalen prüfen |
| Verankerung | Rahmenanker werden durch das Fundament in die verdichtete Tragschicht darunter gesetzt |
| Versickerung | Vollständig wasserdurchlässig. Gießwasser, Kondensat und Verschüttetes versickern direkt |
| Nutzungsdauer | 25 Jahre bei dokumentierter Verlegung |
| Material | 100% recycelter Kunststoff (Polypropylen), nachhaltig in der EU gefertigt |
Ebenheit und Rechtwinkligkeit – warum beides zählt
Gewächshaushersteller schreiben ein ebenes und rechtwinkliges Fundament vor, weil der Rahmen auf feste Maße gefertigt ist und das Glas keinerlei Spielraum hat.
Eben bedeutet: flach in beiden Richtungen über die gesamte Grundfläche – nicht nur an den Ecken. Eine Erhöhung in der Mitte hebt den Rahmen aus seiner Linie und verdreht ihn; die Verdrehung zeigt sich am anderen Ende als Tür, die nicht mehr schließt.
Rechtwinklig bedeutet: die Diagonalen stimmen überein. Ein Aluminiumgewächshaus, das auf einem auch nur einen Zentimeter aus dem Winkel geratenen Fundament montiert wird, kämpft gegen Sie an jeder Ecke – und die letzte Scheibe lässt sich nicht mehr einsetzen.
Prüfen Sie beides, bevor Sie das erste Gitter verlegen, dann erneut nach dem Abziehen der Ausgleichsschicht und nochmals bevor der Rahmen aufgestellt wird. Das ist die günstigste Qualitätskontrolle des gesamten Projekts – und die einzige Phase, in der noch korrigiert werden kann.
Versickerung unter Glas
Ein wasserdurchlässiger Boden verändert den Alltag im Gewächshaus grundlegend.
Wasser aus Gießkanne, Schlauch und Kondensat versickert durch das Fundament, statt darauf zu stehen – der Boden bleibt begehbar und trocknet schnell ab. Das reduziert die Staunässe, die Algen auf dem Boden und Moos in den Ecken begünstigt, und macht den Arbeitsbereich angenehmer.
Auch für die Pflanzen ist das relevant. Bei Erdbeeten im Inneren des Gewächshauses sorgt ein gut drainierendes Fundament dafür, dass überschüssiges Wasser abfließt, statt gegen die Beete zu drücken. Bei Topfpflanzen auf Stelltischen versickern Tropfwasser einfach.
Eine Kiesoberfläche hat unter Glas noch einen weiteren Vorteil: An heißen Tagen leicht befeuchtet, gibt sie beim Verdunsten Feuchtigkeit gleichmäßig ab und reguliert so die Luftfeuchtigkeit – eine bewährte Glashaustechnik, die auf einer versiegelten Fläche kaum umsetzbar ist.
Welche Gittertiefe?
Die Tiefenangabe eines Gitters bestimmt die Stärke der eingeschlossenen Gesteinskörnung. Gewächshauslasten sind gering – hier geht es um Nivelliergenauigkeit und Aushubtiefe, nicht um Tragfähigkeit.
- IBRAN®-X30 für die meisten Haushaltsgewächshäuser. Geringer Aushub, wenig Abraum und einfach präzise zu nivellieren – genau das, was diese Anwendung erfordert.
- IBRAN®-X40 für größere Strukturen, gewerbliche Glashäuser oder wenn das Fundament in einen Schubkarrenweg oder eine Aufstellfläche übergeht.
- IBRAN®-X50 wo Fahrzeuge oder schwere Geräte dieselbe Fläche nutzen, etwa als Zufahrtsbereich einer Gärtnerei.
Die richtige Gesteinskörnung
Verwenden Sie eine 6–14 mm abgestufte Mischung aus Splitt, sauber und frei von Feinanteilen. Eine abgestufte Mischung verdichtet sich besser als eine Einkorngröße, weil das kleinere Korn die Hohlräume zwischen dem größeren füllt. In dieser Anwendung erfüllt diese Dichte eine Doppelfunktion: Sie hält das Niveau präzise und ergibt eine angenehme Standfläche zum Arbeiten und Knien.
Verfüllen Sie bündig mit den Zelloberkanten – nicht darüber hinaus – damit der Boden eben unter dem Fuß liegt und nichts wegrollt, wenn Sie Stelltische oder schwere Töpfe verschieben.
Vermeiden Sie gerundeten Kies (Rollkies), der unter dem Fuß wegrutscht, sowie alles mit Feinanteilen oder Staub, das die Oberfläche verklebt, Wasser hält und Moos Ansiedlungsmöglichkeiten bietet. Eine sauber gewaschene Splittmischung hält den Boden dauerhaft durchlässig und bleibt von Jahr zu Jahr pflegeleichter.
How it goes in
- Check the greenhouse manufacturer's base dimensions before marking anything out. Frames are built to fixed sizes and the base needs to match them, not the other way round.
- Mark out the base larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on stone rather than soil.
- Clear turf, roots and soft soil down to firm ground, and check that ground falls away from the greenhouse position rather than towards it.
- Excavate to your total depth: sub-base plus grid depth, typically 110-140mm.
- Lay a woven geotextile across the dig, lapping joins by at least 300mm and taking it up the sides.
- Add and compact the sub-base. 75-100mm of MOT is ample, compacted properly rather than tipped and raked, because this is what your anchors will ultimately bite into.
- Blind with a thin layer of grit sand and screed it dead level. Check with a straight edge and spirit level in both directions and along both diagonals, and check the diagonals of the marked area match.
- Push-fit the grids together, cutting the perimeter to line with a hand saw.
- Fill the cells with a 6-14mm graded blend, level with the cell tops, brushing in so no cell is left hollow.
- Set out the frame, check square and level again, then anchor it down before glazing.
Full step-by-step detail is in our installation guides.
Anchoring the frame
Do not skip this and do not leave it until later. An unanchored greenhouse in a gale is a large glass sail, and the damage is rarely limited to the greenhouse.
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors designed to fix at the corners and at intervals along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters more here than on a shed base.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, you can set small pads at the fixing points within the grid layout, keeping the rest of the base permeable. It is the anchor points that need mass, not the whole floor.
Fix the frame down before you glaze. Glazing a frame that then has to be shifted to line up an anchor point is a job nobody enjoys twice.
Soil borders and staging
Most greenhouses end up as some combination of beds and benches, and the base can accommodate both.
For soil borders, leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath, which is what you want for deep-rooted crops.
For staging and benching, a fully gridded floor gives an even, firm surface that legs will not sink into, and drips fall straight through rather than pooling under the bench.
If you are not sure yet, grid the whole floor. Removing grids later to open up a border is straightforward; adding a base under an established bench is not.
Polytunnels
Polytunnels have a different failure point: the ground anchors and the trench where the polythene is buried, both of which sit at the perimeter.
A grid base works well for the internal paths and standing areas while leaving the perimeter free for anchoring and skirting. It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and the one place traffic concentrates.
Get it right first time
The one thing worth knowing: check level and square three times.
Every other application on this site tolerates a few millimetres of variation. This one does not, because glass has no give and an aluminium frame transmits any twist straight to the panes.
Check when you mark out, check after screeding the blinding, and check before the frame is fixed. Straight edge in both directions, spirit level across the middle as well as the edges, tape across both diagonals. It takes ten minutes each time and it is the difference between a greenhouse that goes together in an afternoon and one that fights you all weekend and cracks a pane on the way.
Ask our engineer
Questions about depths, anchoring, borders or getting the base square? Ask below, or get in touch directly.
Common Questions
Can you put a greenhouse on a gravel base?
Yes, provided the gravel is confined in a grid rather than loose. Loose gravel shifts underfoot and will not hold a level, but stone confined in cells gives a rigid, precisely level platform that also drains freely.
That combination suits a greenhouse better than a slab, because water from watering, condensation and spills drains straight through the floor.
Does a greenhouse base need to be perfectly level?
Yes, and square as well. A greenhouse frame is assembled to fixed dimensions and glass has no give in it. A high spot lifts the frame off its line and twists it, which shows up at the far end as a door that will not close or panes that will not sit in their clips.
Check level in both directions and check the diagonals match, before laying grids and again before fixing the frame.
How do you anchor a greenhouse to a grid base?
Most aluminium greenhouses come with anchor plates or ground anchors that fix at the corners and along the base rails. These fix through the grid base into the compacted sub-base beneath, which is why compacting that layer properly matters.
Where the manufacturer specifies concrete anchor pads, set small pads at the fixing points within the grid layout and keep the rest of the base permeable. Anchor the frame before glazing.
How deep should a greenhouse base be?
Around 110mm to 140mm in total for a typical domestic greenhouse: 75mm to 100mm of compacted MOT sub-base plus the grid depth.
Compact the sub-base properly rather than tipping and raking it, because it is both your level and the medium your anchors bite into.
What gravel is best for a greenhouse floor?
A 6mm to 14mm graded blend, angular and clean. A blend packs tighter than a single size and holds the level precisely, while giving a comfortable surface to stand and kneel on.
Avoid rounded pea shingle, which shifts underfoot, and anything carrying fines, which binds, holds water and gives moss somewhere to establish.
Can I have soil borders inside if the floor is gravel?
Yes. Leave the border areas out of the grid layout and run the base as paths and standing areas around them. The permeable base beside a border drains water away from the bed rather than into it, and the border keeps direct contact with the ground beneath for deep-rooted crops.
If you are undecided, grid the whole floor: removing grids later to open a border is straightforward.
Will a permeable floor make the greenhouse too damp?
The opposite. Water drains through rather than standing on the floor, so the surface dries quickly and there is less standing damp for algae and moss.
On a hot day the gravel can be damped down deliberately to raise humidity gently as it evaporates, which is a traditional glasshouse technique and much harder to do on a sealed floor.
Which grid depth do I need for a greenhouse?
The 30mm grid suits most domestic greenhouses: shallow dig, minimal spoil and easy to get precisely level, which is what this application actually needs.
Use 40mm for larger structures, commercial glasshouses, or where the base extends into a wheelbarrow route or standing-out area.
How big should the base be compared to the greenhouse?
Larger than the frame footprint by at least 100mm on every side, so runoff from the glass lands on free-draining stone rather than on soil that will splash back against the frame.
Check the manufacturer's stated base dimensions first, since frames are built to fixed sizes and the base has to match them.
Does this work for polytunnels?
Yes, for internal paths and standing areas, leaving the perimeter free for ground anchors and the trench where the polythene is buried.
It is particularly worth doing at the doorway, which is the muddiest square metre of any polytunnel and where traffic concentrates.
Ask our engineer
Questions about depths, sub-base, edging or which system fits your project? Ask below.
